57 岁的苏敏从未想过自己有一天会火，也从未想到过有一天自己会如此自在。因不甘家庭和婚姻的重负，在履行完社会意义上所有的「母亲责任」后，这位朴实的女性，毅然走出了家门，开着一辆同样朴实的大众自驾全国。六个月来，她困了就睡在车顶帐篷中，饿了就在路边煮饭烧菜，可谓「风餐露宿」。伴随沿途风景，苏敏在自己的抖音账号中袒露了以往在婚姻中遇到的沮丧和挫折，以及身为母亲的难处，同时也分享着奔波中的自由与喜悦。她的短视频迅速吸引了大量关注，更引发了女性间的团结和思考。苏敏「爱自己、要自由」的个人选择，已经变成了一股强大的力量，激励着那些同样身处日常困境的女性，借由不同途径摆脱身份的枷锁。
苏敏的走红令人意识到，尽管我们已经走入了新世纪，女性权利日渐得到重视和实现，女性的自主意识已经觉醒，但她们依然面临着父权社会残留的规训 —— 社会上蔓延着「劝你贤良淑德」的压力，一些人依然盲目推崇「完美女性」形象，即女性必须兼顾职场与家庭的平衡关系，甚至必须要为了回归家庭而牺牲事业。善意的表象下，「回归」一词正暗示着一种不可辩驳的论述 —— 当女性选择家庭时，她们回到了自己原本所属的位置上。这仿佛是说，作为一名女性，最终的归属仍旧是家庭；而职场，或是其他体验，只是一段短暂的「岔路」，并不是人生的终极目标。
图一：Louis Vuitton 外套、连衣裙及高跟鞋图二：Louis Vuitton 外套、长裤及戒指
早期女性主义者先驱西蒙娜 · 波伏娃首次把性别的生物构成与社会文化构成区别开来，她指出，「女人不是天生的，而是后天形成的，是现代科学尚无法预测的机遇。」女人之所以成为女人，并非单纯源于生物基因学，而是取决于当下的社会制度和文明。进一步解释这句话，即，当时的西方社会给予男性独立自主、积极外向与革新创造等至高无上的价值；而女性却只能够充当他们的附属品，并站在次一等的地位，甚至法律也会固化这样的从属地位，让女性心甘情愿地履行为妻为母的职责。所以波伏娃才会写出她的哲学散文《第二性》（Le Deuxième Sexe）来剖析从摇篮时期开始就压在女性身上的限制。
这本书创作的动力还源于波伏娃对于一段开放关系的反思，她的哲学家情人萨特曾启发性地说：「如果你是男人，你的成长经历就会跟现在完全不同，你应该进一步分析这个问题。」自此，她投入了大量精力在女性主义话题中，从文学、历史、神话、社会学、生物学和医学等多方面探讨女性议题；同时，波伏娃一改男性理论著作的枯燥晦涩，细腻地引用大量实例，翔实生动地纵论历史演变中女性的处境、地位、权利。即便这本书出版于 1949 年， 但书中提出的大量言论放到当下依旧适用。譬如，她认为女性一直处于「他者」地位，而定义和区别女人的参照物一直都是男人；反之，定义和区别男人的参照物却是男性本身，而非女人。所以女性主义者需要由「他者」成为「主体」，打破一切社会成见、习俗观念，以及自身的心理偏见，不要让自己禁锢在女性功能中，要去追求有主观意识的生活。从左至右滑动
而苏敏，或许她并没有读过波伏娃，但她正是这位法国先贤理论的实践者。今年 3 月， 奢侈品电商网站 Net-a-Porter 甚至邀请了苏敏为国际妇女节拍摄了专题广告。她固然不是时尚界偏爱的面孔，但她所代表的精神超越了这一属性，女性的自主与自由，无论以哪种形式存在，都代表了时尚的价值；而每一名女性，无论来自什么背景，也都应该享受这样的时尚 —— 女性主义者也不例外。
1997 年，女教授 Elaine Showalter 就曾在《穿 Prada 的教授》（The Professor Wore Prada）一文中道出了自己对于时尚的热爱，并表示她一直在「知性的职业生涯」和「购物中心」之间，尝试取得平衡，让两者都能够在生命中共存。事实上，Showalter 从未在文中提及自己对 Prada 的爱好。而 Prada 只是一个符号，象征着「女性主义套装」之外的服饰选择。要知道，之前为了突出自己与「肤浅」时尚的绝缘，大部分女性主义者长期以来选择以「黑色套装」来隐蔽自己的身体，却较少思考时尚与女性主义一样，都有着独特性，即「你可以研究某位女性主义者提出的理论贡献，但最好不要穿上她脚上的那双尖头高跟鞋。因为那是她个人身份，自我表达的一部分。并非源于你个人对于时尚和女性主义的理解。」
图一：Louis Vuitton 上衣、短裤、高跟鞋及戒指图二：Miu Miu 上衣、半裙；Marni 半裙（铺在台面）
时尚圈一直盛传一句话：「Chanel 以服装给予女性自由，Yves Saint Laurent 则从服装给予女性力量。」实际上，女性主义于时尚中的表达，拥有多种角度和层面，也随着历史不断演化。在早期，女性主义思想起源于女性对于男性服饰的大胆借用和模仿：在纸醉金迷的 20 世纪初，Coco Chanel「出格」地将男性服装元素置入女性衣橱，抛弃马甲和束腰，制作出更加自然而优雅的线条，让女性的身体不再被紧身概念所束缚。之后接踵而来的第二次世界大战，则驱使女性套上裤装，投入劳动生产。即便 1932 年，好莱坞女星 Marlene Dietrich 因在巴黎街头身着长裤而被判「有伤风化」，遭到拘留，也丝毫扼制不住女性想要身着西装、戴上礼帽，抽一支雪茄的冲动。1960 年代的迷你裙则抛弃了优雅娴熟的美学规范，让女性进一步探求身体的解放，由设计师 Mary Quant 带动的「再短一点」潮流，暗示了女性开始摆脱妻子与母亲的传统形象，成为了战后婴儿潮的都会新「单身女性」经典形象。1970 年代，Yves Saint Laurent 一手将吸烟装推入时尚潮流，女性正式以精练细腻的线条游走于性感与英气之间。而 1980 年代职业女性崛起，让「两性平等」的概念与时尚设计相互辉映，权利套装（Power Suit）随着曼哈顿男女同心协力的职场文化诞生 —— 利用宽大的垫肩与窄小的臀围构成倒三角西装轮廓，进一步推进职场上男女平等的诉求。
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图一：Louis Vuitton 外套、长裤及戒指
图二：Mayali 西装外套；Louis Vuitton 短裤；Deepmoss 短裤；ShuShu / Tong 皮鞋
到了 21 世纪的时尚圈，暗流之下蕴含生机，新女性主义时尚形式变得更加多元。在 2021 春夏系列纷纷围绕无性别服装概念展开时，Nicolas Ghesquière 以 Wim Wenders 1987 年经典电影《柏林苍穹下》（Wings of Desire）为灵感，将片中没有性别的天使，视为本季 Louis Vuitton 抹去性别之分的象征。这位一直大胆模糊性别疆界的设计师，本季推出了多款复古垫肩宽松西装、1980 年代街头风格的阔膊设计 T 恤、高腰宽松的卡其色工装裤以及松松垮垮的箱型剪裁外套，均展现出无性美学洗礼后的审美风格。而为带给女性更多表达自我个性与立场的机会，Loewe 的 Jonathan Anderson 重新思考了服装与人的关系，大量使用几何图形，搭配婀娜线条与直线、尖角与弧线，通过流畅与硬挺轮廓之间的对比来制造张力，以此来改变穿着者对于空间与自身的看法。这种回归时尚本体的手法，重塑了文艺复兴时期的裙摆和泡泡袖，迎合了当下新女性主义的审美诉求。Louis Vuitton 短袖、背心、短裤、靴子及戒指Jil Sander 联合创意总监 Luke Meier 认为，女性主义是时代精神的重要折射，时尚应该给予女性对于自由的诉求。那么，他要如何利用女性主义来应对瞬息万变的外界态势呢？答案就是 —— 简化。在其 2021 早秋系列中，设计师在遵循极简务实的前提下，拒绝流于形式，而是通过搭配制造反差：诸如直筒剪裁风格的宽肩西装搭配甜美柔软的连衣裙、经典一排扣西装大衣搭配性感的缎面内衣，以微妙的方式平衡了时装的率性与柔美。
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如设计师对于女性风格的多元呈现，身为女性穿着者，我们的诉求和想法也自然同样多元，可能我们昨天会希望穿上帅气的套装长裤，明天就穿着妩媚的高跟鞋和吊带裙。没有任何一套衣服可以把女性的各种阶段、想法和特征完整表达出来，也没有任何人有权利对我们的着装选择横加指责。如时尚作家 Melissa Wheeler 所说，「拥抱我们是谁，无论我们风格为何。」换句话说，就是「身份认同作为基础风格（Identity-driven Style）」，每个人身上的着装不仅是自我表达，也是一种自我塑造。无论是紧身、宽松、遮盖或裸露，都完全由自己决定。显然，新女性主义已不再是一种趋势，而是渗入时尚圈的主流思潮 —— 你可自由信仰，亦可自由穿着。同时，于设计师而言，浪漫温柔也好，帅气潇洒也罢，女性形象本身就千变万化，懂得欣赏女人多面性才是新女性主义的诉求，也是一种崭新的赋权运动。